Топ-5 ошибок при самостоятельном кузовном ремонте, которые обойдутся вам дорого
Желание сэкономить и отремонтировать мелкие повреждения кузова своими руками вполне естественно и похвально. Интернет пестрит видеороликами и статьями, где процесс локальной покраски или удаления царапины выглядит простым и быстрым. Воодушевленный этим, новичок покупает в ближайшем автомагазине баллончик с краской, шпатлевку и с энтузиазмом приступает к работе. И тут начинаются проблемы. Результат часто получается плачевным: краска ложится пятнами, шпатлевка трескается, а лак отслаивается через пару месяцев. В итоге, попытка сэкономить приводит к необходимости обращаться в профессиональный сервис, где за переделку чужой "работы" возьмут вдвойне. Чтобы ваш первый опыт не стал последним, разберем топ-5 самых частых и дорогостоящих ошибок, которые совершают новички.
В чем проблема: Поверхность перед ремонтом должна быть идеально чистой и обезжиренной. На ЛКП всегда присутствуют невидимые пленки из силиконов (с моек), восков, битума и просто жировых отложений от рук. Если нанести грунт или краску на такую поверхность, адгезия (сцепление) будет нулевой. Это приведет к тому, что покрытие вздуется "пузырями" или его можно будет легко поддеть и снять ногтем. Еще один итог плохого обезжиривания — появление "кратеров" или "рыбьих глаз" на свеженанесенном лаке, которые невозможно убрать без полной перекраски. Как правильно: Обезжиривать нужно на каждом этапе! Перед шлифовкой, после шлифовки, перед шпатлеванием, перед грунтованием, перед нанесением краски и лака. Использовать для этого нужно только специальные автомобильные обезжириватели (антисиликоны), а не бензин или бытовые растворители, которые могут сами оставлять жирную пленку. Протирать поверхность следует двумя чистыми салфетками: одной наносить, второй, сухой, тут же вытирать насухо.
В чем проблема: Современный кузовной ремонт — это система, где каждый компонент должен быть совместим с другим. Использование обычной строительной шпатлевки на пластиковом бампере приведет к ее растрескиванию при первом же легком изгибе. Нанесение обычной краски прямо на голый металл без кислотного или эпоксидного грунта — гарантия появления ржавчины под ней через год. Смешивание компонентов разных систем (например, грунт одной фирмы, а краска — другой, сильно отличающейся по химическому составу) может привести к "вскипанию" или "сворачиванию" покрытия прямо в процессе нанесения. Как правильно: Покупайте материалы одной линейки или производителя, предназначенные специально для автомобильного ремонта. Читайте инструкции! Если ремонтируете пластик — нужна шпатлевка для пластика. Если зачистили до металла — обязателен первичный антикоррозийный грунт. Не экономьте на ключевых компонентах, таких как грунт и лак.
В чем проблема: Все лакокрасочные материалы рассчитаны на работу в определенном температурном диапазоне (обычно +18-25°C). При более низкой температуре химические реакции замедляются, материалы плохо сохнут, теряют прочность, а на поверхности может образовываться конденсат, что губительно для адгезии. При покраске под прямыми солнечными лучами растворитель испаряется слишком быстро, краска не успевает "растечься" и ложится сухой пылью. Пыль, летающая в воздухе, и насекомые, которые обожают запах свежей краски, станут неотъемлемой частью вашего нового покрытия. Как правильно: Работайте в чистом, сухом, хорошо проветриваемом, но не пыльном помещении при стабильной температуре. Идеален чистый гараж. Не работайте в сырость и холод. Если красите из баллончика, предварительно согрейте его в теплой воде до комнатной температуры.
В чем проблема: Нанося шпатлевку, грунт или лак слишком толстым слоем, вы не даете внутренним слоям нормально просохнуть. Верхняя часть покрывается корочкой, а внутри остается "сырая" масса. Это приводит к долгой и сильной "усадке" материала (через месяц на месте ремонта появится видимая яма), помутнению и потере блеска лака, а в худшем случае — к потекам, которые очень сложно убрать. То же самое происходит при игнорировании межслойной сушки (обычно 10-15 минут между слоями краски или лака). Нижний слой не успевает "схватиться", и новый слой его "подрывает". Как правильно: Наносите все материалы тонкими, равномерными слоями. Лучше нанести три тонких слоя, чем один толстый. Строго соблюдайте время межслойной сушки, указанное производителем. Терпение — ваш главный союзник.
В чем проблема: Подобрать цвет из баллончика или даже в лаборатории "грамм в грамм" к старому, выгоревшему на солнце ЛКП практически невозможно. Если вы закрасите только ремонтный участок, то после высыхания получите четко видимое "пятно", отличающееся по оттенку и структуре зерна (на металликах). Оно будет бросаться в глаза даже сильнее, чем первоначальный дефект. Как правильно: Профессионалы всегда красят "методом перехода". Краска напыляется не только на ремонтную зону, а плавно растягивается на соседнюю область детали. А лаком покрывается уже вся деталь целиком, от края до края. Это позволяет скрыть границу ремонта и сделать его незаметным для глаза. При самостоятельном ремонте старайтесь как минимум лакировать деталь целиком, если позволяет ее геометрия.
